Делфт встретил нас густо моросящим дождем. Было понятно, что это надолго. Город именно такой, как на картине Вермеера - угрюмый и неприветливый. На улицах пусто. Ориентируясь по карте, направляемся в сторону Plein Delftzicht, к порту – там, неподалеку, в 17 веке стояли Роттердамские ворота и домик, из окон которого Вермеер писал "Вид на Делфт".
Велмеер - "Вид на Делфт"
С тех пор многое изменилось: нет больше Роттердамских ворот, набережная Hooikade забетонирована, вместо лодок на берегу яхты и прогулочные катерки, но треугольник залива De Kolk сохранился, башня Новой церкви по-прежнему возвышается над городом и даже верхушку колокольни Старой церкви можно рассмотреть при желании. Именно отсюда баржи и лодки направлялись в Роттердам. Сейчас от порта ведет дорога, которая так и называется Роттердамсевег, но точного места, откуда Вермеер писал свою панораму, мы так и не нашли. Да и дождь помешал сделать мало-мальски приличные фотографий «вида Дельфта» со стороны Роттердамских ворот. Побегав вдоль канала и порядком намокнув, решили расслабиться, спрятать камеры и просто получить удовольствие от города.
Если от канала по Роттердамсевег пойти на юг, то дорога приведет к единственной, оставшейся со времен Вермеера фаянсовой фабрике, которая работает с 1653 года, то есть со дня основания. Фабрика называется Koninklijke Porceleyne Fles и производит великолепный и уникальный Делфтский фаянс, ни по виду, ни по технологиям не отличающийся от того, который выпускали во времена Вермеера. Все изделия фабрики изготовляются и расписывается вручную, как и 350 лет назад. Помните, в фильме «Девушка с жемчужной сережкой»: Грет уходит из дома, и отец дает ей в дорогу расписанный им бело-голубой фаянсовый изразец. На рисунке его дети: мальчик и девочка. Потом Грет идет в услужение к Вермеерам, а её брат по стопам отца работать на Koninklijke.
Если от Hooikade идти не на юг, а на север - по направлению к центру, то по дороге можно зайти в Leger Museum - Музей Армии, на Korte Geer 1, где хранятся всевозможные виды голландской военной амуниции и снаряжения, начиная с 17 века: от флагов и униформ до огнестрельного оружия и танков.
Немного восточнее, если пройти по Zuiderstraat до пересечения её с Oocteinde, стоят Восточные ворота (Oostpoort) – единственные на сегодняшний день из 9-ти оставшихся городских ворот. Их еще называют Воротами Святой Катерины – статуя святой находится внутри одной из башен. Построены в 14 веке, а две башни достроены в 16-ом. Перед воротами канал с белым разводным мостом.
Как и большинство голландских городов, Делфт изрезан узкими, переходящими один в другой каналами, и средневековыми улочками, соединенными аккуратными маленькими мостиками. Переходя по ним с берега на берег можно обойти весь город.
Городок небольшой – все самое интересное собрано вокруг главной достопримечательности – Nieuwe Kerk (Новой церкви). 
Церковь начали возводить в 1396 году, закончили в 1510 году и новой она кажется только, если сравнивать её со старой - Oude Kerk, построенной в 1246. Новая церковь замечательна тем, что со времен герцога Вильгельма Оранского – Отца Нации, является усыпальницей всех нидерландских королей. До смерти герцога, похороненного здесь в 1584 году, всех членов семьи Нассау традиционно хоронили в городе Бреда, принадлежавшем династии. Но шла 80-летняя война за независимость, город был занят испанскими войсками, и герцог был похоронен в Nieuwe Kerk в Делфте – недалеко от крепости Prinsenhof, в которой жил последние годы и был убит.
Доступ в склеп, где покоятся члены королевской семьи (в том числе принц Клаус – муж королевы Беатрис и её родители) закрыт, но мавзолей Вильгельма Оранского открыт для публики и поражает своим великолепием: он выполнен архитектором Хендриком Кайзером (Hendrick Keiser - один из величайших архитекторов Золотого века, автор памятника Эразму в Роттердаме и Stadhuis - Ратуши в Делфте) из черного мрамора и алебастра и окружен двадцатью двумя колоннами и пятью бронзовыми статуями.
Мавзолей Вильгельма Оранского
В центре высеченная из цельного куска белого мрамора надгробие: принц на смертном одре, в ногах у него собака. По легенде, пес не вынес смерти хозяина, отказался от еды и умер через несколько дней после убийства герцога.
Четыре бронзовые статуи, стоящие по углам, олицетворяют Свободу (с жезлом в левой руке и золотой шляпой в правой, на шляпе написано Aurea Libertas - Золотая Свобода), Правосудие ( с весами, но без меча), Церковь (с миниатюрной моделью церкви в левой руке) и Стойкость (ветка с шипами в правой руке и львиная шкура через плечо). Лицом к алтарю бронзовая статуя принца в полный рост и в доспехах.
Мавзолей построен между 1614 и 1623 годами - к тому времени Хендрих Кайзер уже умер и работу завершил его сын Pieter.
В Nieuwe Kerk похоронен еще один великий голландец, менее известный, чем члены династии Оранских, но не менее почитаемый в Голландии – памятник ему стоит недалеко от площади Маркт. Это Гуго де Гроот или Гроций (Hugo de Groot, Grotiusт) – голландский политический деятель, теоретик международного права, мыслитель, поэт и немного авантюрист. Его лучший труд - "De jure belli et pacis" (О праве войны и мира) - до сих пор является доктриной международного права и принят за основу в Гаагском международном суде.
Я не перестаю удивляться алчности нидерланцев. Нет ничего святого: они взимают деньги за все, что только можно. Не знаю ни одну страну в мире, где бы вход в церковь был платный. Кроме Голландии, разумеется. Вход в Nieuwe Kerk стоит 3 евро (ради справедливости добавлю, что билет действителен и для Старой церкви – она платная тоже).
А за дополнительные два с половиной евро вам разрешат подняться на вершину храма. Туда ведут 356 ступенек, и в ясную погоду с южной стороны можно увидеть Роттердам, который находится всего в 9 километрах от Делфта, или, если повернуться на север, гаагский Scheveningen – в 13 км.
Ступеньки, ведущие наверх, узкие и, как на всех такого рода башнях, серпантинные, поэтому больше одного человека не вмещают. Некоторые из них деревянные и сохранились еще с тех времен, когда церковь только строилась, поэтому путь наверх сопряжен с риском и требует определенных навыков и усилий. Хотя тем, кто смог взобраться пешком на третий ярус Эйфелевой, стоит попробовать.
Пускают не всех, потому что достичь цели могут не более 60 человек – ровно столько может вместить балкон на смотровой площадке перед тем, как рухнет. Лететь придется долго: высота башни 108 метров и 75 см.
Именно отсюда в 1586 году Ян де Гроот (отец Гуго и мэр Делфта), подначиваемый своим приятелем Симоном Стевином, автором арифметики десятичных дробей, сбросил два внешне одинаковых шара различных по весу. Шары шлепнулись на землю одновременно и посрамили Аристотеля, утверждавшего, что скорость падения тел пропорциональна их массе. Сейчас о том, что это вранье, знает каждый девятиклассник, но тогда об этом еще не знал даже Галилей, который сбрасывал шары с Пизанской башни, и только через три года после эксперимента Гроота и Стевина узнал, что эта скорость при хорошей погоде одинакова для всех и пропорциональна времени. В экспериментальной физике это называется свободным падением. Грубо говоря: v=gt
Галилею повезло – инквизиция устроила ему такой пиар, что очень скоро о его работах узнал весь мир и он прославился. Чего не скажешь о Стевине с Гроотом. Что ни говори, а демократия тоже имеет свои отрицательные стороны.
Delft: городская ратуша - Stadhuis
Напротив церкви стоит городская ратуша - Stadhuis, которая в настоящее время, в основном, выполняет функции наших ЗАГСов, то есть регистрирует акты гражданского состояния - свадьбы и похороны. Здание, на мой взгляд, нескольно вычурное и украшенное излишествами, но впечатляющее. Первоначально ратуша на этом месте была построена в 13 веке, но от неё в результате всевозможных катаклизмов и пожаров осталась только башня, когда-то служившая тюрьмой. Существует легенда, что во время пожара 1618 года заключенные не разбежались, как следовало бы ожидать по логике событий, а начали вместе с горожанами тушить пожар и так в этом преуспели, что за героизм все без исключения были помилованы, а на месте здания образовался пустырь. Сейчас в одной из комнат башни создан миниатюрный, но очень познавательный музей Het Steen, где с любовью и знанием дела собраны различные орудия пыток.
Delft: городская ратуша - Stadhuis
Та ратуша, что сейчас стоит вместо Stadhuis напротив Новой церкви, спроектирована и построена всё тем же Хенриком Кайзером после пожара 1618 года, и кроме тюремной башни знаменита тем, что в ней в одном из залов висит оригинальная карта старого Делфта, сохранившаяся с 17 века.
Рядом с ратушей небольшое студенческое кафе-театр под названием "De Waag" – Весы. В этом здании в 17 веке находился Дом весов, где взвешивались все товары тяжелее пяти килограммов. Такие дома в 17 веке были в каждом голландском городе. Обычно они стояли рядом с Рыночной площадью. Дом весов в Делфте построен в 1614 году. Последний раз в нем взвешивали партию сыра в 1960 году.
Делфт: Дом весов
И ратуша, и Дом весов, и Новая церковь стоят на центральной площади, которая называется Маркт – Торговая, и до сих пор по четвергам и субботам на ней, как и в 17 веке, проводится распродажа всего. Это городской рынок. А в остальные дни по периметру площади работают многочисленные кафе, рестораны, магазинчики и отельчики.
Один из них, на пересечении с Oude Manhuissteeg, принадлежал отцу Иоганна Вермеера (в 1641 он купил этот дом вместе с таверной Mechelen), и до женитьбы художник здесь жил. Таверна была очень популярным местом встречи богемы тех времен, и это предопределило будущее художника. После смерти отца дом перешел самому Вермееру. В 1885 году был разрушен, и сейчас на этом месте стоит дом №52, а на нем мемориальная табличка.
Через площадь напротив, на перекрестке Оуде Лангедийк и Моленпоорт, расположена построенная в 19-ом веке церковь Maria van Jesse, а в 1665 году здесь был дом Марии Тинс – тещи Иоганна Вермеера.
церковь Maria van Jesse
Именно здесь были написаны все его картины и именно этот дом пытались изобразить создатели фильма «Девушка с жемчужной сережкой». Тогда эту сторону площади называли Папским районом – здесь жили католики. Порвав после женитьбы с родителями, Вермеер переехал к теще и до самой смерти так и не смог купить себе собственное жилье. Несмотря на то, что не только писал картины, но и продавал чужие. Умер он в этом же доме на Оуде Лангедийк в полной нищете, оставив после себя 11 детей и 35 картин.
Душеприказчиком Вермеера стал его друг Антони Левенгук – еще один великий уроженец Делфта, основатель микробиологии и изобретатель микроскопа. Именно он открыл присутствие в нашем мире таких жизненно важных микроорганизмов как незабываемые инфузория-туфелька и сперматозоид, без которого сегодня вообще трудно себе представить демократическое общество.
Оба друга похоронены в Старой церкви – Оуде Керк, которая находится на улице Старый Делфт – Оуде Делфт. Мы прошли по ней вдоль канала (считается первым городским каналом в Нидерландах) от ратуши до церкви. На каждом доме табличка с датой. Самая поздняя 1769 – на Доме девочек – Meisjeshuis, старейшем приюте для сирот.
Вся улица – сплошное историческое средневековье. Наиболее впечатляющий дом под названием Gemeenlandshuis – удивительный экземпляр готической архитектуры 16 века с ярко раскрашенными щитами, барельефами и гербом, дизайн которого выполнен в 1652 году архитектором Питером Постом – автором Huis ten Bosch – дома в Гааге, где сейчас живет королева, и здания Mauritshuis, где висит картина «Вид на Делфт».
Gemeenlandshuis
Вдоль канала на Hippolytusbuurt (угол Cameretten) ряд рыбных киосков, часть из которых построена в 1650 – в них до сих пор торгуют рыбой.
Церковь Оуде Керк – старейшая в Делфте. Кроме того, что она делит славу падающей почти наравне с Пизанской башней, в ней похоронены такие замечательные люди как пират-герой Пиет Хейн и Мартин Тромп, адмирал со столь же экзотической, как у Пиета, биографией, а также художник Иоганн Вермеер, микробиолог Антони Левенгук и простая, но бездетная голландская женщина Клара ван Спаервоуде (Clara van Spaerwoude), известная тем, что умерла в 1615 году, оставив своим наследникам огромные миллионы гульденов с условием, что они должны быть использованы лишь на свадебные подарки родственникам. Денег хватило на 300 лет. К 1922 году наследников, честно выполнявших условия завещания, расплодилось столько, что фонд просто перестал существовать за неимением средств.
Церковь Оуде Керк
Самые пышные памятники у пирата и адмирала – мраморные горизонтальные статуи в полный рост.
У микробиолога Левенгука на стене скромный барельеф.
Меньше всего почестей воздали Вермееру. Его надгробная плита - просто часть пола. На плите имя и даты жизни. Да ещё и похоронен художник вместе с тещей в одной могиле.
Ничего удивительного в этом нет – Моцарт вообще был погребен в общей яме для бездомных. Вермееру еще повезло: ему хоть в 1973 году на полу плиту с надписью прибили, а, где могила автора 40-й симфонии, вообще никто до сих пор не знает. Хотя оба покойных до сих пор приносят доход в казну государства.
Зато Клара ван Спаервоуде удостоилась целой эпитафии, выбитой на одной из колонн храма.
В этом и заключается сермяжная правда нашего бытия: чем допропорядочнее граждане, чем добросовестнее они участвуют в различных программах демографического и культурного развития, тем меньше они получают поощрительных призов при жизни и памятников после смерти. Но есть и счастливые исключения.
Недалеко от Оуде Керк на Sint Agathaplein 1 в бывшем монастыре святой Агаты расположен Prinsenhof - крепость-резиденция принца Вильгельма Оранского. Отец нации жил здесь с 1572 года.
Prinsenhof - крепость-резиденция принца Вильгельма Оранского
Здесь же он был убит в 1584 году. Ему был 51 год. Он прожил недолгую, но интересную жизнь и погиб, как герой, защищая независимость своей страны. Вся его биография вместилась в несколько строк, выгравированных на его мавзолее в Nieuwe Kerk:
«В честь Бога Всевышнего и в вечную память Вильгельма Нассау, принца Оранского, Отца Нации, того, кто ценил процветание Отечества выше, чем собственные интересы или интересы своей семьи, кто дважды за свой счет собрал мощную армию и повел её в бой на защиту родины, кто предотвратил тиранию Испании, вернул и восстановил истинную религию и древние законы, кто в конечном итоге завещал завершить полное восстановление свободы своему сыну Морису, наследнику добродетелей своего отца, истинно благочестивого, осмотрительного и непобедимого героя, которого король Филипп Второй Испанский, ужас Европы, опасался, но убил с отвратительным вероломством руками наёмника, Соединенные Провинции поручили возвести этот мавзолей как вечный памятник его добродетели».
Сейчас Prinsenhof исторический музей с постоянной экспозицией, рассказывающей о жизни Вильгельма Оранского и его роли в образовании Республики Обединенных Провинций. В музее представлены все портреты принца и его семьи (Он был четыре раза женат. Все жены – одна краше другой- родили ему 15 детей), картины художников 17 века из окружения Иоганна Вермеера – в основном, виды Делфта, мебель, одежда, кухонная утварь и посуда – серебро, фарфор, бело-голубой делфтский фаянс. Вещи, лично принадлежащие принцу. Его посмертная маска.
В отдельном здании представлены достижения науки и медицины того времени. Там же находится книжный сундук, тот самый, в котором Гуго Гроот якобы бежал из тюрьмы и к которому он в последствии обратился со своим знаменитым посланием: «Обращение Гуго Гроция к сундуку, в коем он был вынесен из узилища»
Крепость окружена садом. В центре статуя Вильгельма Оранского.
Делфт: принц Вильгельм Оранский
Рядом с Prinsenhof, здесь же на Агатаплейн, колониальный музей Nusantara - история и культура Индонезии. Но после Принсенхофа идти уже никуда не хотелось, и мы повернули назад к вокзалу.
Мельница Molen de RoosПо дороге сфотографировали мельницу с порочным названием Molen de Roos. В 1728 году эта мукомольня стояла на городском валу. В 1990 её отреставрировали и сейчас по субботам и воскресеньям она крутит крыльями и открывает двери для всех желающих подняться на платформу и обозреть окрестности. Бесплатно. В такие дни над башней развевается голубой флаг. На сей раз его не было.
